欧美试衣模特，欧美立裁人台，欧美打版人台

Teri Agins在她的《劫持伸展台》(Hijacking the Runway)一书中，记录了**是如何接管时装业的。她写道，早在1993年，“时装周的力量平衡”就已经发生了变化。当时，摄影师们不是环绕着T台拍摄，而是驻扎在一个可以清楚看到头排的地方。

Agins援引美国时装协会（CFDA）前执行董事Fern Mallis的话写道，“从那以后，头排成了时装秀内容的一部分，也成了**名人们的工具。”Mallis被认为是改变了纽约时装周的那个人。

社交媒体加剧了这种转变，而中国是这种转变为明显的市场之一，这导致了**名人能够在时装周期间风头盖过的产品和信息。有些人担心，随着时间的推移，一些奢侈的DNA可能会受到侵蚀。

然而，由于**在营销中的是**的，许多人现在看不到任何可行的替代方案。在**范围内，看看Jennifer Lopez在Versace的终亮相就知道了，根据Launchmetrics的数据显示，在初的48小时内，Versace创造了940万美元的媒体影响。

“从观众体验到销售和营销，社交媒体已经彻底改变了时装秀，”中国版《GQ Style》前主编、咨询公司Caius的创始人崔丹表示：“这种变化不会很快停止。”

中国拥有过8.55亿的数字消费者，麦肯锡公司估计这些消费者44%的时间花在社交媒体应用上。这在一定程度上解释了中国大陆狂热的名人文化和粉丝经济，这种文化一直被奢侈品公司视为时装周策略的核心。如今，从Prada到Dior的和张雪迎，看秀的人们总能看到坐在头排的中国周围挤满了摄影师。

“对中国消费者来说，时装周等同于**，”中国版《Grazia红秀》的副执行主编兼时装总监毛婕（Maggie Mao）表示：“网民们想知道**们在时装周期间都在做些什么;对于来说，他们的目标是让一个手袋或一双鞋子在网上变成**并一售而空。”